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lunes, 25 de abril de 2016

Modelado 3D aplicado al ferromodelismo

No pretendo dar un curso de modelado 3D, pero sí una breve reseña y opinión para que podamos aplicar esta tecnología de diseño asistido para el modelismo en general, y en lo particular, para el ferromodelismo.

A menos que solamente coleccionemos material rodante y lo exhibamos en una vitrina, o lo tengamos guardado en cajas, estarán de acuerdo conmigo en que otros componentes importantes del ferromodelismo son los complementos de la maqueta, o sea, los edificios, postes, vehículos y ambientación en general.

Antes ya he hablado de:


y ahora daré un acercamiento a la parte que, en lo personal, considero la más compleja en el proceso de lograr un modelo impreso en 3D.

La forma más rápida e inmediata de obtener accesorios tales como edificios es comprándolos. Si tenemos una tienda cerca, basta con ir, pedir, pagar y llevar a casa. Por lo general, el mercado está limitado para muchos gustos, por ejemplo en los edificios podemos encontrar aquellos que adornan el paisaje norteamericano, y también los lejanos parajes ferroviarios europeos. Es decir, quizás queremos hacer una maqueta "muy mexicana" pero nos encontramos puros edificios que no se parecen en nada al estilo de las estaciones de por acá, o las casetas, o las iglesias, o qué sé yo. 

Habrá quienes para subsanar el problema, pueden fabricarse sus propios edificios de diferentes formas: con cartón, con estireno, etc, utilizando técnicas y herramientas propias del arte de hacer maquetas, toda una disciplina que sólo unos cuantos talentosos dominan. Las ventajas de esto son que podemos hacer, desde cero, los edificios que deseemos y como deseemos, con los materiales que mejor utilicemos, ademásde que podemos estar orgullosos de hacerlos con nuestras propias manitas.

Las desventajas que nos puede suponer es que si por cuestiones de tiempo no podemos estar cerca de nuestro espacio de trabajo, tardaremos mucho en terminar un edificio, por ejemplo. Pero el heho de aprender a usar herramientas y materiales de maquetismo es algo muy gratificante al.final. las cosas buenas toman su tiempo.

Me gusta la idea de maquetear desde cero, o "scratch" como dicen los gringos. Pero por cuestiones de tiempo a veces no puedo estar pegado a mi mesa de trabajo maquetil, y me la paso más tiempo frente a una computadora. Y con tiempos muertos, así que, ¿por que no aprovechar esos tiempos para modelar algo y  luego imprimirlo?

CREACIÓN DEL MODELO

¿Que se necesita para comenzar? El modelado en 3D en si no es complicado, siempre que sea para hacer formas sencillas; si queremos modelar como los de Pixar, pues mejor no. Pero para una maqueta ferroviaria, donde normalmente necesitamos edificios un tanto cuadrados, postes, botes de basura, etc, lo único que requerimos son formas muy básicas: prismas rectangulares, triangulares, esferas, cilindros, etc, ya sea solos o combinados.

 Además necesitamos un software con interfaz intuitiva y muy fácil de usar, en este caso, si son maestros de programas como 3DSmax o Maya, pues sáltense este apartado, y váyanse directo a...la creación del archivo para imprimir en 3D, que pongo más abajo.

En lo personal, utilizo Google Sketchup, que es una aplicación gratuita que permite generar formas tridimensionales en cuestión de minutos.

Sketchup es una aplicación muy fácil de usar, hay tutoriales por montones en YouTube y en diferentes sitios de internet, así que no voy a dar un curso por este medio, pero sí un ejemplo de sus aplicaciones.

En el programa podemos por ejemplo trazar un triste cuadrado que convertiremos en algo más.



Después, con la herramienta llamada "offset" podemos crear lo que serán unos rudimentarios muros.



Luego, borraremos el cuadrado de enmedio



Y con la herramienta "pull", podremos levantar los "muros".



Y a esos muros podemos abrirles ventanas, puertas, ponerles un techo, etc. Sketchup puede hacer modelos tan precisos y tan detallados como se requieran. Todo esto lo hice en, a lo mucho, minuto y medio, y eso con mucha calma. Pero como decía, no pretendo dar un curso de Sketchup.

Algo IMPORTANTISIMO: todos nuestros objetos deben de tener cierto grosor, por ejemplo, los muros del ejemplo anterior, si no, el programa de la impresora 3D y ésta lo interpretarán como que ahí no hay nada para imprimir.

Para crear un objeto o modelo sencillo, como la caseta ferroviaria que hice y que muestro a continuación, basta con, mentalmente, descomponerlo en los cuerpos geométricos básicos, y a partir de ahí, modelar. Usé el mismo principio del ejemplo anterior, aunque claro, es más complejo.



EXPORTANDO EL MODELO A IMPRIMIR

El siguiente paso, ya que tenemos nuestro flamante modelo de 4 paredes sin techo, es convertirlo a un formato que sea compatible con la impresión 3D. Es decir, de momento, la impresión 3D no funciona como la 2D, que desde cualquier programa de edición de texto o imagen podemos enviar directamente nuestro archivo a la impresora.

Para esto tenemos qué conseguir otra aplicación que nos haga una segunda transformación de nuestro modelo 3d. Es decir, en Skecthup lo creamos, lo guardamos, y lo tenemos qué exportar a cualquiera de los siguientes formatos: OBJ o STL, de preferencia, y son opciones que Sketchup tiene. Una vez que tenemos estos archivos, usaremos nuestro programa de impresión 3D.

Los programas que recomiendo porque son los que sé usar, son Repetier Host y CURA. Estos programas son compatibles con la mayoría de las impresoras 3D comerciales, además, son gratuitos. Lo que hacen estos programas es abrir el modelo que exportamos en OBJ o STL, lo analizan, y lo "rebanan" en el sentido horizontal. Es decir, crean decenas, o cientos, de "rebanadas" que pueden tener una altura de una a tres micras, y son las capas que nuestra impresora 3D va a generar. Tenemos dos opciones: desde Repetier Host o CURA podemos enviar el modelo directamente a impresión, o NUEVAMENTE exportar el archivo a otro formato llamado .GCODE, guardarlo en una memoria, generalmente microSD, e insertar la memoria en la impresora 3D y desde su panel de control, imprimir (ese es el caso de mi impresora). Los programas nos darán en su interfaz el tiempo de impresión y peso aproximados de nuestro modelo.

¡IMPRIMIENDO!

Ya sea que hayamos mandado nuestro modelo directamente a impresión o lo hayamos guardado a la memoria microSD, si hicimos todo bien, este se va a imprimir sin ningún problema, y así tan solo nos quedará pintarlo y decorarlo a nuestro gusto, claro, cuando se enfríe la cama de impresión y podamos retirarlo.

Esto tan solo es un pequeño esbozo de cómo ir desde la concepción de un modelo 3D hasta la impresión del mismo. Para mayor información, tenemos a nuestro amigo Google, YouTube, y si tienen alguna duda específica, la sección de comentarios de este Blog.

Nos vemos en el horizonte, donde los rieles se juntan...

jueves, 30 de mayo de 2013

Qué NO comprar

En el mundo modelístico muchas veces necesitamos herramientas auxiliares, y a veces por ser inexpertos no sabemos elegir bien, o no tenemos información previa sobre lo que vamos a comprar.

En mi hobby, como saben, está incluido el fabricar módulos de maqueta (T-Trak).



Para la fabricación de estos módulos se requiere, una de dos: mandarlos a hacer con un carpintero (que normalmente no querrá hacer solo un módulo, sino más de uno) o fabricarlos uno mismo.

En la segunda opción está, o mandamos cortar el material (la madera en este caso) o lo cortamos nosotros mismos. En la mayoría de mis módulos he decidido cortarla yo mismo, y pensando en ello, me compré la herramienta que ven en la foto de arriba. Es una mini sierra de banco que compré en una tienda de modelismo.

Suena lógico, ¿no? Una mini sierra de banco, con guía, para cortes precisos, para que sea más rápido. En este caso, fue la Mighty Mite de herramientas Chicago. Pensé que sería una buena adquisición, pero oh decepcion.

La foto me sugería que sería un poco más grande, pero es demasiado pequeña. Después, se supone que trae una guía para cortes rectos. Por supuesto que la trae. Lo malo: está mal hecha, así como el canal en el que va. No son perfectamente rectos.

Pensé que podría pasar por alto todo eso y que quizás me sorprendería el poder que tendría para cortar. También me equivoqué. Al momento de probarla con un trozo delgado de madera, esta "sierra" se traba, el disco de corte se detiene como si estuviera cortando el material más duro del mundo, no puede avanzar, a pesar de que no empujo el pedazo de madera, pues hay qué recordar que con estas herramientas no hay qué ejercer más fuerza que la que nos va exigiendo la misma.

Con muchos trabajos logré cortar una poca de madera de apenas 3mm de espesor. La guía no ayudó mucho, y los cortes salieron chuecos. Además, las orillas quedaron como quemadas.

Quise darle otra oportunidad y lo intenté ejerciendo aun menos presión con la madera, casi nada. Sin embargo, en una de esas, el eje que sostiene el disco de corte se zafó de su lugar, y oh sorpresa! El disco ya no estaba fijo.

Algo le sucedió al motor por dentro, que el eje ahora "baila" y eso que no traté mal esta herramienta. Eso es seguro. Por lo tanto, si ven esta cochinada en alguna tienda o en internet, NO LA COMPREN. 

Lo único que me ha funcionado, es: O ir a Home Depot a que corten las piezas a la medida que yo quiero, o cortarlas con mi Dremel Trio. Es un poco más complicado preparar todo para cortes rectos con la Trio, pero una vez hecho...es más fácil que escribir este post. En caso dado, y para quien tenga el dinero y el espacio necesarios, puede mejor comprarse una verdadera sierra de mesa. Cuestan tan solo el doble de lo que me costó esta cochinada que está impulsada por un simple y sencillo motor de máquina de coser. Capaz que ni para madera balsa sirve.

lunes, 11 de febrero de 2013

Compresor silencioso casero para aerografía

Es cierto. Ha sido una larga ausencia de mis blogs por motivos de trabajo, pero ya estoy de vuelta. Y qué mejor que traerles un pequeño video donde muestro cómo me hice un inventito para que mis locuras con la aerografía no sean tan molestas para otros.

Comenzaré con un poco de historia: Hace tiempo me compré un compresor pequeño de diafragma para aerografía. Como muchos sabrán, son compresores que a pesar de su tamaño son ruidosos, y vibran mucho. Lo usaba seguido, sobre todo en las mañanas entre semana cuando podía, vacaciones o días festivos, o entre semana a mediodía, ¿por qué? por el ruido, el cual no es un factor que ayude a un modelista a pintar a la hora que se le antoje.

Después de un tiempo vendí el compresor, y me compré uno con tanque. ¿Las ventajas? Se tiene una reserva de aire comprimido y el único ruido que sale es "sssss" del aerógrafo. ¿Las desventajas? Mientras carga, hace un ruido infernal, peor que el de mi primer compresor. Este no lo he usado, lo tengo reservado para aplicaciones más "rudas", como pintar grandes áreas con pistola o usar herramienta neumática, claro, solo de día.

He visto muchos compresores caseros en diversas páginas hechos a partir de motores de neveras/refrigeradores viejos y tanques para gas o aire y diversos implementos, y no me había animado a hacer uno por varios factores: no sabía muchas cosas, y tampoco tenía dinero, hasta ahora que, afortunadamente, no me va tan mal en el trabajo, y poco a poco fui juntando lo necesario para fabricarme un compresor que me permita pintar, si se me antoja y se me quita el sueño, a las 3 de la mañana sin molestar a nadie.

Así que compré un compresor pequeño por internet, barato, y decidí adaptarlo. Si echaba a perder algo me quedaría el consuelo de que al menos conservaría el tanque para futuros intentos, y me puse a adaptar todo para obtenerlo.

Aquí dejo el video para que lo chequen:



Y a manera de corolario, quiero comentar algunas cosas:

-En cierto modo es más fácil adaptar un compresor existente que fabricarlo desde casi cero, porque, si nos ponemos listos, podemos reutilizar casi todo y solo cambiar el motor, que en sí es un compresor sin medio de almacenamiento.

-Si vamos a hacer algo parecido a lo que hice, es bueno saber de medidas de roscas, de elementos de aire comprimido, válvulas antirretorno, etc. No hay qué ser expertos, pero hay qué saber aunque sea lo básico. En mi caso lo único "reciclado" fue el motor de refrigerador, el tanque y la válvula de alivio, ya que el presostato anterior, los manómetros y el regulador de salida ya no los pude usar.

-Buscar que las roscas del compresor existente tengan medidas muy comerciales y no tan "raras" como las del que compré, ya que me costó mucho trabajo encontrar los herrajes necesarios para hacer la adaptación, solo en un sitio los pude encontrar.

-El presostato es un elemento muy importante. Debemos conseguir uno que se acerque lo más posible a los rangos de presión que buscamos. El presostato detecta, para quienes no lo sepan, cuando baja demasiado la presión de aire dentro del tanque, entonces arranca el motor. En cuanto llega a una presión límite, se apaga. Esto es útil para evitar que nos reviente el tanque. Sin embargo, no por tener el presostato debemos de dejar de vigilar nuestro compresor, la seguridad es primero. Cuando no lo utilicemos, tenemos qué desconectarlo. 

-A pesar de que no pude reciclar casi todo lo del compresor que compré, salvo el tanque y la válvula de alivio, en realidad no fue tan caro hacer la adaptación. Aquí una pequeña lista aproximada, en pesos mexicanos:

*Compresor nuevo: $900
*Presostato:            $100
*Herrajes (codos,
adaptadores,
válvula check,
tubos de cobre )     $150
*Filtro y reductor:   $200
*Motor:                  GRATIS
*Manguera:             GRATIS 
*Accesoorios
como cinta
teflon, 
herramientas, etc:    GRATIS

TOTAL:                $1350 aprox.

Si tomamos en cuenta que nos venden compresoras silenciosas en mínimo $2300 y hasta en $7000 en otros lugares como depósitos dentales y en una tienda de modelismo, entonces no salió tan caro. Incluso habrá a quienes les toque más suerte y gasten solo en el presostato y herrajes, o quizás solo en herrajes, y entonces les saldría casi regalado.

Y claro, estoy feliz pues ahora podré pintar a la hora que pueda o se me antoje y sin molestar a nadie con el ruido. Con los olores, el problema también está resuelto, ya que, como mostré entradas atrás, también fabriqué una cabina casera para aerografía con extractores de aire.

lunes, 10 de octubre de 2011

¡Hazte una cabina de aerografía casera!

Lo prometido es deuda; tal como dije en mi post de cómo despintar modelos a escala, acá pongo cómo fabricarse una cabina de aerografía casera. No es nada nuevo, pero pongo la manera en cómo la hice:



Y por supuesto, unas notas extra; los extractores no tienen mucho poder que digamos, suficiente para sacar malos olores y así pues son para baños, por eso puse dos, pero son suficientes. No me gasté más de $400 pesos mexicanos en todo el material, y aunque lo hice por pausas, el tiempo condensado que uno se lleva en construir una cosa así puede ser en menos de 2 horas más o menos, si no es que mucho menos.

Cabe también aclarar que no pienso usar esmaltes o algo más flamable con esta cabina, no quiero riesgos; utilizo acrílicos y el solvente más fuerte que uso es alcohol desnaturalizado, o si acaso, de Tamiya, además estoy en una transición de pinturas Tamiya a Vallejo, estas últimas que se pueden diluir con agua destilada, entonces la flamabilidad y la toxicidad se reducen aún más, así como los olores; así sean pinturitas de agua, recomiendo el uso de esta cabina para cuando uno aerografíe, pues ninguna pintura para nuestros modelos a escala está 100% libre de toxicidad. 

Y bueno, como siempre, espero que este post sirva para que se animen a ir construyendo poco a poco estos aditamentos tan útiles en el mundo del modelismo.

domingo, 7 de agosto de 2011

Cómo NO cortar madera

Yo que ando pensando comprarme cuando junte más dinero una sierra chiquita de banco...y buscando info me encontré un muy buen manual de cómo NO cortar madera, chance para estas fechas este cuate nomás manipula la madera con sus muñoncitos:



La música está chida, digo, no soy fan de Ray Conniff, pero pos da la idea del "chow"...

No corten así la madera, de mínimo unos guantecitos y herramienta de apoyo para estar lo más lejos del disco...

Pongo esto, traído de mi otro Blog, porque dentro del modelismo puede que en algún momento manejemos este tipo de herramientas. En el caso del ferromodelismo, con eso de que le estoy dando vueltas en mi mente a lo de los módulos T-Trak, entonces algo así se requiere para cortes precisos, pero recuerden que sólo Homero Simpson piensa que los brazos vuelven a crecer...(incluye dedos, manos y demás)

domingo, 31 de julio de 2011

Tutorial: Cómo hacer una base giratoria para pintar nuestros modelos (sin tocarlos)

Traigo un tutorial rapidito y sencillito, no me tardé mucho en hacerlo ya que en sí es sumamente simple lo que voy a exponer.

Un problema constante durante el pintado de un modelo a escala es el tratar de no tocarlo. A veces por accidente lo hacemos, o a veces...por impaciencia. ¿A alguno le ha pasado que creyendo que el modelo se ve "seco" lo toca y resulta que echa a perder la pintura dejando las marcas de los dedos y debe comenzar de nuevo? El sostener un modelo directamente con la mano mientras se pinta no es muy buena idea, a menos que se esté en una etapa como el temperizado o la colocación de calcas (eso sí, con guantes, por favor, o por lo menos con las manos limpias).

En este video muestro como con el estuche de un paquete chico de CD's o DVD's podemos hacernos una herramienta casi gratis: una base giratoria para pintado de modelos a escala.


Esta vez a diferencia de mi tutorial anterior no le puse narración porque el maldito Premiere se cierra a cada rato; mi computadora ya está viejita y se pone media necia cuando intento usar software que consume demasiada memoria, pronto me compraré otra. Pero como pueden ver, casi no necesita de explicación. 

Algo curioso fue ver que el pivote en la parte superior de la tapa transparente entra a presión justo debajo de la mayoría del material en escala N, por lo que provee de una buena sujección mientras se pinta, sin necesidad de algún añadido extra. Esto es bastante bueno, pues así no se volará con el aire del aerógrafo o el aerosol, dependiendo de lo que usemos. Y si alguien usa pincel, pues también puede que esta herramienta le sirva.

Tal como el tutorial anterior, espero que este les sirva como referencia y también para compartirles esto, que no es necesario quizás gastar mucho para irnos haciendo de alguna herramienta necesaria para nuestro hobby. Además, es casi gratis. De pagar casi 30 dólares por la base giratoria que comercializa Tamiya, esta base de DVD's me costó prácticamente nada.

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