La electrónica y sus aplicaciones al ferromodelismo

Los hobbies exigen al usuario, dependiendo del nivel en que se involucre, ciertas habilidades y destrezas que permiten disfrutar aun más la afición, y el ferromodelismo no es la excepción.

Existen diferentes tipos de ferromodelistas: los hay quienes, como otros aficionados al coleccionismo, compran material rodante para tenerlo en una vitrina y admirarlo. Esto es perfectamente válido, digamos que es el ferromodelista que es sólo coleccionador. ¿Qué implica este nivel? Pues tener un lugar donde exhibir los modelos, que no les de el sol, que no se llenen de polvo, etc.

Pero por lo general, los ferromodelistas solemos disfrutar de hacer andar nuestros trenes en un circuito de vías o en una maqueta compleja, entonces ya no es sólo coleccionismo, ni modelismo estático, ya entramos al modelismo dinámico.

Aquí puede haber otros usuarios: quienes compran su material rodante y lo hacen correr, sin darle mantenimiento, y en cuanto se les descompone, lo dejan así, o buscan a quien se los repare. Y quienes preferimos repararlos (y darles mantenimiento para alargar la vida útil).

Hay locomotoras con electrónica muy básica

La fuerza motriz (locomotoras) requiere de elementos electrónicos muy básicos, sencillos de conocer y de entender. Pero la electrónica en el ferromodelismo va mucho más allá de dar mantenimiento y reparar locomotoras, sobre todo si se quiere (o se tiene) una maqueta muy compleja.

Y otras que son una pequeña computadora con ruedas.

La electrónica es una técnica que nos sirve para fabricar o reparar circuitos conformados por elementos semiconductores (que limitan, pero no impiden, el paso de corriente eléctrica) que fungen distintas tareas. Haciendo una comparación, en el caso de una instalación eléctrica de una casa, lo que se hace al crear circuitos es determinar el flujo y el trayecto de la corriente eléctrica para hacer funcionar focos o electrodomésticos.

En el caso de la electrónica, es no sólo determinar el flujo y trayecto de la corriente eléctrica, sino controlar su comportamiento, el voltaje, la manera en que afecta al circuito.

En el ferromodelismo es algo así, ya que nuestros trenes funcionan con electricidad. Y para esto debemos conocerla un poco más, y saber que, básicamente, existen tres características determinantes:

-Voltaje (V): Es, por así decirlo, la "cantidad" de electricidad que se encuentra en un punto de salida, ya sea un contacto o una batería. Afortunadamente en el ferromodelismo no manejamos voltajes demasiado altos, si acaso máximo 20 Volts (que es la unidad de medida del voltaje). Si hacemos una analogía con, por ejemplo, agua, sería la cantidad que tenemos almacenada en un contenedor.

-Corriente (I): Es la INTENSIDAD con la que el voltaje es distribuido a través de un circuito, o sea, la fuerza con la que pasa a través de los conductores. Se mide en Amperes. Y, haciendo una analogía con el agua nuevamente, puede ser tan intensa como un río embravecido o un arroyo calmado, no importa la cantidad de agua. Es decir, puede que tengamos sólo 1V, pero va a 1A de intensidad, y quizás tenemos 20V pero tienen una corriente de sólo 500mA (La mitad de un amper). En el ferromodelismo generalmente se trabaja a 1A.

-Potencia (W): Se mide en Watts y es qué tanto calor o energía despide o disipa un circuito. Es lo que se ve reflejado en nuestras facturas de luz. 

-Resistencia (R): Se mide en Ohms y es qué tanta electricidad se impide pasar en un circuito.Esto será quizás lo que más utilicemos en cuanto a iluminación en trenes y en maqueta, por ejemplo.

Se manejan dos tipos de corriente: La alterna, que es la que se ve más comunmente en las instalaciones eléctricas de las casas, y esto quiere decir que no existe polo positivo ni negativo, puesto que ALTERNA constantemente su polaridad. Por eso la mayoría de las veces no importa si conectamos un foco "al revés", se encenderá de todas maneras. La corriente alterna es la que se utiliza en el ferromodelismo digital.

Y la corriente directa, en la cual SÍ existe un polo positivo y otro negativo. 

Existen componentes electrónicos que aceptan ambas corrientes (no tienen polaridad) y otros que sólo funcionan con corriente directa.

Esto es en cuanto a la electricidad, ¿y qué debemos saber hacer? Tenemos qué contar con ciertas habilidades como las siguientes:

-Soldar

-Pelar y enroscar cables

Y contar con herramientas tales como cautín (soldador), pinzas, cinta aislante, soldadura, etc.

¿Qué debemos tener en cuanto a componentes electrónicos, y saber en cuanto a ellos?

Primero que nada, informarnos sobre cada uno, pero aquí les pongo los más comunes:

-Resistencias: Se utilizan bastante, y nos van a servir para limitar el voltaje y la corriente para iluminación, por ejemplo: si queremos cambiarles las bombillas incandescentes a nuestras locomotoras por LEDS (que duran más y no producen tanto calor) debemos ponerles resistencias a cada LED, ya que las bombillas o foquitos trabajan a 12V generalmente, y los LEDS a 3V máximo, y se pueden quemar. Esto aplica no sólo para locomotoras, también para vagones y accesorios tales como señales, y la iluminación de edificios en la maqueta.

-LEDs: Estos elementos de iluminación tienen algunas ventajas: No consumen demasiada electricidad (máximo 3V) y tienen una vida útil de muchos años (hasta 10 o 20), y no producen calor, o sí, pero apenas es perceptible. Cada vez son más pequeños y nos pueden servir para poner luces más vistosas e intensas, o naturales, según sea el caso, a locomotoras, vagones, señales y edificios. Vienen en diferentes colores, pero los que más se usan en el ferromodelismo son los blancos de luz fría (para edificios, faroles modernos y locomotoras actuales) y blancos de luz cálida (para locomotoras y faroles antiguos, por ejemplo), o color ámbar (que se usan igual que los blancos cálidos). Verdes, ámbares/amarillos y rojos para señales en general (semáforos), y otros como azules (junto con rojos) para simular otras luces, por ejemplo, de vehículos de la policía. Como recomendación, estos deben llevar siempre una resistencia para evitar que se fundan con variaciones de voltaje. Sí tienen polaridad negativa y positiva.

En tamaños, colores y sabores distintos

Con mejores luces, LUCE mejor el detalle

-Capacitores: Son, por así decirlo, "filtros" o "almacenes temporales" de electricidad. Ayudan a evitar interrupciones de voltaje a ciertos circuitos, por ejemplo, en los vagones y su iluminación, evitando el parpadeo causado por la pérdida de contacto constante entre las ruedas conductoras y las vías. Existen con polaridad y sin polaridad.

-Diodos/puentes de diodos: Muy útiles para convertir corriente alterna en directa. Por ejemplo, tenemos una maqueta digital pero queremos iluminar un vagón de pasajeros con LEDs, los cuales no funcionan con corriente alterna. Antes de los LEDs y otros elementos, debemos colocar un puente de diodos, lo cual da polaridad al circuito. Y este mismo va a funcionar tanto en digital como en análogo.

-Cables: Necesitamos forzosamente elementos para cerrar o construir el circuito, y unos de ellos son los cables.

-Placas de circuito impreso: Las venden ya perforadas y podemos cortarlas a nuestro gusto, nos ayudan a montar circuitos y a mantenerlos en su sitio.

-Decoders/decodificadores: Son los "cerebros" de nuestras locomotoras en caso de que nuestro material sea digital o queramos que así lo sea. Algunos tienen cables para soldarlos a locomotoras más antiguas, y otros tienen conectores listos para enchufar a locomotoras "DCC READY". Para instalarlos, debemos saber soldar, cortar y pelar cables, etc.

Lo anterior es algo demasiado básico y quizás se me escaparon muchísimas cosas. 

Otra herramienta que NO nos puede faltar es el multímetro: es un medidor de voltaje, corriente y resistencia, que nos va a ayudar bastante a no andar a ciegas al analizar los circuitos electrónicos de nuestro material rodante y maqueta.

Los hay muy baratos, con uno de esos tenemos, o si nos podemos permitir uno más caro, pues adelante.

¿Qué más podemos hacer si conocemos de electrónica básica? Podemos cambiar el motor a una locomotora, digitalizarla, cambiarle bombillas por LEDs, motorizar una locomotora "dummy", añadir luces a un vagón, cablear nuestra maqueta para iluminación, aislar el chasis de una locomotora para digitalizarla, añadir efectos a las luces de nuestros trenes y de nuestras maquetas (estrobo, luces audiorritmicas, etc), es decir, imagínense que en nuestra maqueta reproducimos una discoteca, pues podemos ponerle luces destelleantes de mil colores.

Incluso podemos añadir sonido a la maqueta, y otros efectos interesantes.

Por eso la invitación es a aprender electrónica básica para disfrutar aun más del hobby. Hay mucha información en internet, esta entrada fue nada más una mención muy general.

Envejecido, "weathering" de material rodante (3)

Pues parece que no he avanzado tan lento como pensaba que iba a pasar, y aquí traigo los resultados finales de este reportaje sobre envejecimiento o "weathering" de material rodante. 

Ya lo decía en la otra entrada de este hilo, que iba a hacer lo mismo pero con aerógrafo; ¿y qué pasó? Me gustó mucho más el resultado:

Se tiene, creo yo, un poco más de control sobre la intensidad y suavidad de los trazos y no se ven los pincelazos, que es algo que todavía no puedo evitar (cuando lo hago a pincel claro, jejejeje). Apliqué los mismos colores (Naranja, Café rojizo y Rojo casco, todos de Tamiya) en diferentes partes de los vagones, y si sigo practicando esto creo que pronto se verá mejor el método, dicen que la práctica hace al maestro; pues ahora con mi cabina de pintura, ya no tengo pretexto para no seguir practicando.

Y a uno de ellos le puse un detalle más: sí, Graffitti, que es algo que algunos odian y a otros les gusta, pero es parte del tren real actual; ahora usé unas calcas de Microscale, no están tan mal aunque no tienen mucha variedad en cuestión de diseños y cosas así bien locas, pero se ven bastante bien. Ya puestos en el diorama-módulo se ven aun más realistas.

Después de todas las capas de aerógrafo y demás, queda una última, otro pasón de barniz transparente mate para "sellar" todo y una vez seco guardarlo en sus respectivas cajas, para evitar el cochino polvo, y si no tenemos cajas pos en algún otro lado donde queden protegidos si no, se nos echa a perder nuestro trabajo y...sería una lástima.

Si más adelante hago más de estas cosas no dudaré en subirlo al blog, sigan al pendiente.

Envejecido, "weathering" de material rodante (2)

Una actualización pequeña; estoy pensando probar diferentes técnicas en los 3 distintos vagones; hoy lo hice con este:

Después de lo que dije en la entrada anterior, del filtro de pintura blanca altamente diluída, sellé los 3 vagones con barniz transparente de Model Master, mate obviamente. Y después del secado, probé con este vagón a aplicarle un "lavado"; combiné pintura negra con una color arena más o menos para simular un color "mugre" y lo diluí con más o menos 4 partes de agua por 1 parte de pintura; lo apliqué con el pincel bien empapado para que se colara por los recovecos, y con el mismo pincel (seco) fui retirando el excedente. Después con diferentes colores fui aplicado el óxido a pincel seco, es decir, con poquita pintura en un pincel de cerda plástica dura, fui frotando el pincel sobre la superficie del vagón para que lucieran las partes sobresalientes (lo contrario del lavado, que es para los recovecos).

Los colores que usé fueron de Tamiya: naranja (Orange), rojo casco (Hull Red), y café rojizo (Red Brown), el primero brillante, los otros dos mate; al final el brillo se puede "matar" con otra capa de barniz transparente. Estos colores que mencioné son algunos de los distintos matices del óxido, el naranja viene siendo una especie de óxido "nuevo" y los otros dos, de óxido viejo.

He de decir que el resultado a pincel no me gustó mucho porque visto de cerca se notan los pincelazos, pero la verdad cambió muchísimo el aspecto del vagón, de lucir "plasticoso" ya luce un poco más real.

Mañana, o después, mostraré el resultado cuando esto mismo se hace pero con aerógrafo.

Envejecido, "weathering" de material rodante (1)

Después del tutorial anterior me dieron ganas de usar mi nueva cabina de pintura, y decidí hacerlo para algo sencillo: envejecer material rodante.

Cabe aclarar que no soy una autoridad o un experto en el tema, pero algo sé, y que además hay mucha información al respecto de técnicas para darle un poco más de realismo a nuestro roster. Ya he envejecido antes algunos vagones, pero siempre me había preguntado qué otro tipo de técnicas podría aplicar, y es cierto que hay varias.

Para empezar, la primera víctima: un vagón Life-Like que se ve muy, demasiado, "plasticoso"; más en vivo, se nota que es de plástico además de no estar tan bien hechecito que digamos, por eso lo elegí, para mostrar cómo podemos mejorar algo quizás no tan bueno.

 No es el mejor, pero echando a perder se aprende, jajajaja

Lo único que hice, para empezar, fue prepara un "filtro"; como ví en Panzernet, un filtro es una pintura muy diluida, que se puede aplicar con pincel o mejor aún con aerógrafo, y le da una capa de color muy tenue al color base que le da efectos tales como de desgaste, o suciedad. Preparé una mezcla de pintura blanca con solvente, en este caso, 1 parte de pintura (tamiya blanco mate) por 4 de solvente (alcohol desnaturalizado).

En este caso, quise recrear el efecto del sol al "comerse" el color, o la pintura, que se va blanqueando, sobre todo en las partes donde más le da el sol, en el caso de un vagón, generalmente en el techo. Y como la poquita pintura que preparé me sobró, decidí de una vez comenzar el envejecimiento de otros dos vagones.

Y ya empiezan a verse diferente los pequeños vagones de plástico...

El aspecto cambia bastante, pero aún no termino. Este "filtro" blanco sirve también para los siguientes pasos en el envejecimiento. Si un vagón tiene colores oscuros (como los de este ejemplo) el "blanqueamiento" permite que luzcan más efectos como "lavados" y pincel seco, simulaciones de óxido, desconchones de pintura, manchas de agua que con el tiempo escurre y deja su marca, graffitti, etc.

 Y una vista general de la cabina pa que vean cómo se pueden acomodar (de momento) varias cosas...

Una vez terminado todo esto, se puede poner la tapa a la cabina y proteger así nuestro material mientras se seca la pintura, y evitar que le caiga polvo y cosas por el estilo. Al ser pintura acrílica hay qué darle aunque sea unas 24 horas para secar totalmente (más tiempo si la temperatura ambiente es fría o si hay mucha humedad en el aire); esto "por si las moscas" y que no tengamos sorpresas desagradables si se nos ocurre aplicar lavados sin haber sellado esto con barniz transparente.

Esta es la primera parte, espero pronto hacer la segunda; lo que seguiría me imagino que podría ser sellar los vagones con barniz transparente y luego aplicar el "lavado" para resaltar los huecos. Luego quizás aerografiar óxido, y después, bueno, ya irán saliendo otras cosas.

¡Hazte una cabina de aerografía casera!

Lo prometido es deuda; tal como dije en mi post de cómo despintar modelos a escala, acá pongo cómo fabricarse una cabina de aerografía casera. No es nada nuevo, pero pongo la manera en cómo la hice:

Y por supuesto, unas notas extra; los extractores no tienen mucho poder que digamos, suficiente para sacar malos olores y así pues son para baños, por eso puse dos, pero son suficientes. No me gasté más de $400 pesos mexicanos en todo el material, y aunque lo hice por pausas, el tiempo condensado que uno se lleva en construir una cosa así puede ser en menos de 2 horas más o menos, si no es que mucho menos.

Cabe también aclarar que no pienso usar esmaltes o algo más flamable con esta cabina, no quiero riesgos; utilizo acrílicos y el solvente más fuerte que uso es alcohol desnaturalizado, o si acaso, de Tamiya, además estoy en una transición de pinturas Tamiya a Vallejo, estas últimas que se pueden diluir con agua destilada, entonces la flamabilidad y la toxicidad se reducen aún más, así como los olores; así sean pinturitas de agua, recomiendo el uso de esta cabina para cuando uno aerografíe, pues ninguna pintura para nuestros modelos a escala está 100% libre de toxicidad. 

Y bueno, como siempre, espero que este post sirva para que se animen a ir construyendo poco a poco estos aditamentos tan útiles en el mundo del modelismo.

Tutorial - Cómo despintar modelos a escala

Sé que no estoy hablando de algo nuevo y que cada quien tiene sus métodos, sin embargo, desde hace tiempo estaba preparando este video que espero sea de ayuda por si a alguien se le presenta la situación que voy a exponer.

En algunos países el ferromodelismo tiene grandes ventajas, por ejemplo, los ferroaficionados cuentan con una gran variedad de material rodante pintado de fábrica en los esquemas que ellos quieren, esto por demanda de mercado. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, donde se pueden encontrar locomotoras y vagones (carga y pasajeros) en casi todos los esquemas de pintura que han existido en ese país. Quizás, como he visto en algunas revistas de Model railroader, habrá alguno que quiera reproducir a escala una línea que existió por un breve período de tiempo, entonces recurrirá al repintado.

Lo mismo, he visto, sucede en países como España, donde el hobby está más extendido, y que incluso se consigue material rodante pintado de fábrica con esquema RENFE de marcas tan prestigiosas como Kato y Roco. Además en algunos casos, las editoriales de allá sacan en los kioscos o puestos de revistas material rodante de colección, ya pintado en esquemas españoles para su exhibición estática que se puede motorizar con ingenio y echando mano de material rodante comercial. (Me encantaría que acá en México sacaran también fascículos con trenes a escala en vez de que saquen en los puestos de revistas entregas para armar barcos o coleccionar tacitas de porcelana).

 

¿Ven lo que les digo? Igual y si eso lo sacan acá en México, no lo dejan tan barato, pero seguro sí muucho más barato que una locomotora comercial. Que acá saliera "Cada semana en su puesto de revistas, una locomotora diferente del ferrocarril mexicano" noo ps capaz que le pago por adelantado al voceador, jajaja.

Quiero pensar que en los casos anteriormente expuestos uno puede comprar su material ya en el esquema que se desea, y entonces temperizarlo y hacerle añadidos electrónicos. Claro que muchos ferroaficionados de esas latitudes disfrutan y hacen también el repintado y construcción artesanal para modelos que no están disponibles comercialmente.

En el caso de países como México, si bien existe una comunidad ferroficionada, el hobby parece no estar tan extendido en la población, y no existe mucha variedad directa de fábrica en cuestión de modelos con esquemas mexicanos; entonces hay qué recurrir al repintado si se quiere representar la gran variedad de material rodante que tenían Nacionales de México y las otras compañías ferroviarias que existieron en el país. Muchos compramos material rodante (nuevo o de enésima mano) con un esquema extranjero, y para darle ese "feeling" nacional, el primer paso es despintarlo. Existen muchos métodos, y en este video expongo uno que a mí me funciona en la mayoría de los casos:

Es uno de tantos, y espero este video sea lo suficientemente ilustrativo. Tuve algunos problemas de audio pues mi micrófono no funciona muy bien que digamos, aparte del obvio error en la marca de agua del video, donde pongo mal la dirección de este blog. 

Tal como comento en el mismo, otras sustancias que pueden utilizarse son la sosa cáustica y los limpiadores para estufa (Forza, Easy-Off, etc). También en algunos casos, para los detalles y recovecos, alcohol isopropílico o solvente acrílico de Tamiya.Lo que no menciono en el video es que hay algunas marcas cuyas pinturas son prácticamente imposibles de retirar con cualquiera de estas sustancias; un ejemplo es Kato, donde quizás cosas como las letras sí se medio despintan, pero el resto de la pintura queda intacta...

Para estos casos, quienes puedan permitírselo, existen aerógrafos de Sandblast. Es prácticamente "lijar" el material rodante con arena, y vaya que queda 100% limpio de pintura. Al ser un baño uniforme de arena microscópica, quedan intactos casi todos los detalles del vagón.La única desventaja es el precio del aerógrafo y el material.

Otra opción que no recomiendo,  a menos que seamos muy diestros con las lijas o nuestro material rodante sea 100% liso, es el uso de papel de lija para despintar; corremos el riesgo de eliminar detalles como remaches, salientes, estríados, entre otros.

Jamás, jamás, usen thinner...deshace el plástico, yo lo aprendí del modo difícil, jajaja.

¿Por qué es importante despintar un modelo antes de repintarlo? Alguien podría pensar, "simplemente voy a pintar sobre lo que ya está, y listo". Es una opción; pero, si nos ponemos a pensar, un modelo ya pintado de fábrica tiene varias capas de pintura que más o menos tapan algunos detalles. Si consideramos que hemos de aplicar más capas de pintura, cubriremos entonces aún más detalles y aquello será una torta que haga lucir un poco mal al modelo, sobre todo en escalas pequeñas. Además pienso que hay modelistas que no se pueden permitir de momento un aerógrafo y recurren a los aerosoles, que dejan capas de pintura considerablemente más gruesas y granulosas que cuando se aerografía pintura sobre un modelo. Entonces, para mitigar un poco ese problema, el despintado ayuda bastante. No se diga si alguien usa pincel, las capas son aún más gruesas, y en mi opinión es como querer pintar un coche de verdad con una brocha, y lo digo porque en algún momento también lo llegué a hacer. Deben existir por algún lado algunos de mis modelos de cuando era niño y los pintaba con pinceles y esmaltes de Lodela.

Aun pintando con aerógrafo se acumulan varias capas de pintura, claro, más finas, micrométricas, pero son varias. De mínimo podríamos pensar en lo siguiente, si considerásemos que pintamos un modelo sin decoración alguna:

-Una capa de primario, primer o imprimación, como le llamen, para que agarre bien la pintura base.
-Una capa de color base.
-Si nuestro modelo tiene más de un color, se junta entonces otra capa de los colores extra que necesitamos.
-Una capa de barniz transparente brillante para que se adhieran bien las calcas.
-Otra capa de barniz transparente, ya sea brillante o mate, dependiendo del modelo, esto para proteger las calcas y las capas de abajo.
-Y si vamos a "envejecer" o temperizar el modelo, quizás una capa más de algún "filtro", una de un "lavado", la de "pincel seco".
-Y si a esto le sumamos capas de pintura que venían de fábrica...bueh...por eso el despintado es importante.

En fin, espero que esta contribución haya resultado de su agrado, y cualquier comentario es bien recibido.

Próximamente, el siguiente paso lógico sería: la construcción de una cabina de pintado. No prometo ese tutorial, pero si el tiempo me lo permite, lo haré.

¡Contenedores (casi) gratis!

Una maqueta ferroviaria, como muchos sabemos, no es solo el material rodante y los rieles. Si estamos representando una escena de la vida cotidiana, hay muchos detallitos que pueden darle bastante fuerza. Elementos que vemos a diario quizás en la calle, en la carretera, junto a las vías...cosas que a veces no podemos comprar, bien por cuestión económica, bien porque nadie los fabrica o son muy escasos.

Uno de estos detalles son los contenedores. Pero, ¿qué son estas cosas? Son cajas de acero de un tamaño estandarizado (de 20 a 40 pies de largo, más o menos del tamaño de remolques y semirremolques de trailers) que se utilizan para enviar mercancías a todas partes del mundo.

 Los vemos por casi todos lados

Los estándares para los contenedores fueron establecidos entre 1968 y 1970, y desde entonces casi, han sido medios de transporte de bienes que, debido a sus medidas fijas y características particulares, pueden viajar en enormes barcos destinados para ello, como remolques de trailers o sobre carros de tren especialmente diseñados para ellos. Es decir, son intermodales.

 Y podemos ver laaargos trenes llenos de contenedores

Así que, para añadir más realismo a una maqueta, podemos recurrir a este tipo de elementos. Yo tengo unos pocos (7 de momento, para ser exacto, jajaja). Dos de ellos venían incluidos con sus respectivos trailers y son marca Tomytec, a $120 pesos mexicanos (como 10 dólares) mas o menos cada uno, y otros 5, marca Walthers, de enésima mano (no quiero decir que de segunda mano pues no estoy seguro), que me costaron a $20 MXN cada uno (poco más de un dólar). Entonces, si uno quisiera armar un patio entero de contenedores (chico o grande) sí sería una pequeña inversión que a veces por pequeña que sea, no se tiene.

 Grandes patios existen en zonas industriales, puertos y otros sitios

La ventaja del ferromodelismo es que algunas cosas hechas por uno mismo o tomadas de otro lado, pueden pasar desapercibidas, sobre todo en las fotos. Encontré un sitio web donde podemos bajar muchos, muchísimos patrones de contenedores imprimibles, muchos de ellos tomados de fotos reales, así también nos ahorramos el temperizado.

Aquí el sitio:  http://home.wanadoo.nl/schatborn/index2.html ,y les comento que yo imprimí unos desde Photoshop (caben 2 juegos de 4 contenedores en una hoja tamaño carta, como se ve en la imagen), la escala es al 100% y quedan perfectos para escala N. 

Se imprimen en calidad fotográfica, yo usé papel opalina aunque creo que un papel más grueso puede funcionar mejor...

 Claro que antes pueden hacer pruebas en borrador en papel común y corriente...

Y se arman. Así por un bajo costo (sobre todo si tenemos sistemas de inyección continua de tinta) podemos hacer todo un patio de contenedores, incluso tener algunos que no fabrica ninguna marca de ferromodelismo, por ejemplo, ese que se aprecia en la foto que es de Línea Mexicana...no he visto que nadie lo fabrique:

De lejecitos no se nota mucho que son de papel...

Si no somos muy exigentes, de un poquito más cerca tampoco se notan...

De esa forma podemos tener un buen añadido a nuestras maquetas. Si los ponemos hasta el fondo de nuestros escenarios, apenas se notará que son de papel, y al frente podemos poner algunos de plástico para cuestión de detalle.