Digitalización del ICE 1 de Minitrix

Hay clásicos del ferromodelismo que, por su calidad y el buen estado en el que pueden encontrarse, merecen una "actualización". Es el caso del ICE 1 de Minitrix, modelo que fue lanzado en los años noventa en forma puramente analógica. Soy un afortunado poseedor de dicho modelo, y me dediqué a digitalizarlo con un decoder Soundtraxx básico. Aquí un video que resume el proceso.

Aprendí algunas cosas al respecto de digitalizar un modelo así: no es un modelo sencillo, ya que, al ser Trix, a pesar de ser análogo tiene cierta complejidad y calidad, y primero hay qué "entender el modelo" por así decirlo. Me basé en un tutorial que encontré en internet, pero al estar "en clarísimo alemán", algunas cosas no me quedaban claras en cuestión de la alimentación eléctrica. Por eso es importante, primero que nada, estudiar el modelo en cuestión.

En mi caso, le quité todos los componentes electrónicos previos de la placa de circuito, y aproveché algunas pistas para adaptar el decóder. Hay qué modificar el chasis, limarlo para que el decoder quepa, aunque en realidad no es una tarea difícil, ni extenuante. 

Es la primera vez que logro utilizar LEDs SMD con éxito, y aunque el brillo es excesivo, pude adaptar la carcasa para atenuar la luz a un nivel más decente y realista, para evitar que dicha luz "queme" el modelo y no parezca de soldador.

Cabe aclarar que aún no termino, pues dicho set viene con las dos cabinas y un vagón de pasajeros intermedio. Al vagón de pasajeros intermedio ya le puse iluminación, pero la otra cabina, que es dummy, necesita otro decodificador especial para hacer el efecto de las luces de frente y de cola. Más adelante ya les diré cómo es que voy con eso.

Nos vemos en el horizonte, donde los rieles se juntan...

Nacionalizando vagones esquema pitufo

Hace algún tiempo, en conocida tienda de ferromodelismo de la benemérita CDMX, encontré unas calcas para vagones de pasajeros escala N en esquema FNM pitufo, concretamente el Dormitorio Canadá y un vagón express. Las compré pensando en que algún día las utilizaría, y un par de años después, creo, eso se cumplió.

Buscando imágenes de referencia para esos vagones, encontré los modelos que podrían ser más adecuados para mi objetivo, y compré dos vagones de la marca Con Cor, en concreto, un carro de correos y un dormitorio, ambos estilo "Budd".

La pintura que utilicé fue de una marca mexicana emergente, llamada Unique Train Decals; en mi opinión, bastante buena, es tipo esmalte, muy resistente y en una consistencia ideal para aplicarse a baja presión con aerógrafo, lo que nos permite ahorrar pintura y ser más "puntuales" al momento de aplicarla. Este fue el caso para los dos tonos de azul; esta marca vende colores basados en los tonos reales del ferrocarril mexicano, por lo cual es ideal para nacionalizar nuestro material rodante. Seca rápido y además es resistente a algunos solventes.

Bien, después del comercial, para las franjas anaranjadas, en el dormitorio utilicé calcas de Microscale que originalmente eran para locomotoras esquema FNM, esto de un lado, y del otro, y para el vagón express, enmascaré con cinta los carros para pintar con acrílicos Vallejo las franjas. El resultado me gustó, no así demasiado el tono anaranjado, un poco "neón".

Para el techo utilicé pintura negra de Model Masters como base y pintura metálica de Alclad "Polished Aluminum", para darle un mejor efecto de "metalizado". 

Sellé todo con barniz transparente brillante de Alclad, y tras dejarlo secar, apliqué las calcas, por fin, después de tantos años de estar de "ociosas". Les apliqué Solvaset de Walthers, y el resultado fue bastante bueno.

Acto seguido, sellé todo con barniz semibrillante de Model Master, y como toque final, les coloqué a los vagones trucks Micro-Trains que después voy a "temperizar".

Pero ese no fue el único modelo que hice, también, aprovechando un domo de Kato, quise reproducir el "Expresso del Mar", sin embargo, al no contar con calcas adecuadas, las tuve qué imprimir yo mismo, y el resultado no fue el que esperaba. Salvo el techo, creo que lo demás tendré qué volver a hacerlo, y conseguir calcas impresas de manera profesional, con tinta o toner blanco y toda la cosa.

Sin embargo, en general, estoy satisfecho con el resultado. Excluyendo el Expresso del Mar, ya tengo dos carros más en mi parque rodante.

¿Qué opinan? Espero les gusten.

Modelado 3D aplicado al ferromodelismo

No pretendo dar un curso de modelado 3D, pero sí una breve reseña y opinión para que podamos aplicar esta tecnología de diseño asistido para el modelismo en general, y en lo particular, para el ferromodelismo.

A menos que solamente coleccionemos material rodante y lo exhibamos en una vitrina, o lo tengamos guardado en cajas, estarán de acuerdo conmigo en que otros componentes importantes del ferromodelismo son los complementos de la maqueta, o sea, los edificios, postes, vehículos y ambientación en general.

Antes ya he hablado de:

La impresión 3D y el ferromodelismo

y ahora daré un acercamiento a la parte que, en lo personal, considero la más compleja en el proceso de lograr un modelo impreso en 3D.

La forma más rápida e inmediata de obtener accesorios tales como edificios es comprándolos. Si tenemos una tienda cerca, basta con ir, pedir, pagar y llevar a casa. Por lo general, el mercado está limitado para muchos gustos, por ejemplo en los edificios podemos encontrar aquellos que adornan el paisaje norteamericano, y también los lejanos parajes ferroviarios europeos. Es decir, quizás queremos hacer una maqueta "muy mexicana" pero nos encontramos puros edificios que no se parecen en nada al estilo de las estaciones de por acá, o las casetas, o las iglesias, o qué sé yo. 

Habrá quienes para subsanar el problema, pueden fabricarse sus propios edificios de diferentes formas: con cartón, con estireno, etc, utilizando técnicas y herramientas propias del arte de hacer maquetas, toda una disciplina que sólo unos cuantos talentosos dominan. Las ventajas de esto son que podemos hacer, desde cero, los edificios que deseemos y como deseemos, con los materiales que mejor utilicemos, ademásde que podemos estar orgullosos de hacerlos con nuestras propias manitas.

Las desventajas que nos puede suponer es que si por cuestiones de tiempo no podemos estar cerca de nuestro espacio de trabajo, tardaremos mucho en terminar un edificio, por ejemplo. Pero el heho de aprender a usar herramientas y materiales de maquetismo es algo muy gratificante al.final. las cosas buenas toman su tiempo.

Me gusta la idea de maquetear desde cero, o "scratch" como dicen los gringos. Pero por cuestiones de tiempo a veces no puedo estar pegado a mi mesa de trabajo maquetil, y me la paso más tiempo frente a una computadora. Y con tiempos muertos, así que, ¿por que no aprovechar esos tiempos para modelar algo y  luego imprimirlo?

CREACIÓN DEL MODELO

¿Que se necesita para comenzar? El modelado en 3D en si no es complicado, siempre que sea para hacer formas sencillas; si queremos modelar como los de Pixar, pues mejor no. Pero para una maqueta ferroviaria, donde normalmente necesitamos edificios un tanto cuadrados, postes, botes de basura, etc, lo único que requerimos son formas muy básicas: prismas rectangulares, triangulares, esferas, cilindros, etc, ya sea solos o combinados.

 Además necesitamos un software con interfaz intuitiva y muy fácil de usar, en este caso, si son maestros de programas como 3DSmax o Maya, pues sáltense este apartado, y váyanse directo a...la creación del archivo para imprimir en 3D, que pongo más abajo.

En lo personal, utilizo Google Sketchup, que es una aplicación gratuita que permite generar formas tridimensionales en cuestión de minutos.

Sketchup es una aplicación muy fácil de usar, hay tutoriales por montones en YouTube y en diferentes sitios de internet, así que no voy a dar un curso por este medio, pero sí un ejemplo de sus aplicaciones.

En el programa podemos por ejemplo trazar un triste cuadrado que convertiremos en algo más.

Después, con la herramienta llamada "offset" podemos crear lo que serán unos rudimentarios muros.

Luego, borraremos el cuadrado de enmedio

Y con la herramienta "pull", podremos levantar los "muros".

Y a esos muros podemos abrirles ventanas, puertas, ponerles un techo, etc. Sketchup puede hacer modelos tan precisos y tan detallados como se requieran. Todo esto lo hice en, a lo mucho, minuto y medio, y eso con mucha calma. Pero como decía, no pretendo dar un curso de Sketchup.

Algo IMPORTANTISIMO: todos nuestros objetos deben de tener cierto grosor, por ejemplo, los muros del ejemplo anterior, si no, el programa de la impresora 3D y ésta lo interpretarán como que ahí no hay nada para imprimir.

Para crear un objeto o modelo sencillo, como la caseta ferroviaria que hice y que muestro a continuación, basta con, mentalmente, descomponerlo en los cuerpos geométricos básicos, y a partir de ahí, modelar. Usé el mismo principio del ejemplo anterior, aunque claro, es más complejo.

EXPORTANDO EL MODELO A IMPRIMIR

El siguiente paso, ya que tenemos nuestro flamante modelo de 4 paredes sin techo, es convertirlo a un formato que sea compatible con la impresión 3D. Es decir, de momento, la impresión 3D no funciona como la 2D, que desde cualquier programa de edición de texto o imagen podemos enviar directamente nuestro archivo a la impresora.

Para esto tenemos qué conseguir otra aplicación que nos haga una segunda transformación de nuestro modelo 3d. Es decir, en Skecthup lo creamos, lo guardamos, y lo tenemos qué exportar a cualquiera de los siguientes formatos: OBJ o STL, de preferencia, y son opciones que Sketchup tiene. Una vez que tenemos estos archivos, usaremos nuestro programa de impresión 3D.

Los programas que recomiendo porque son los que sé usar, son Repetier Host y CURA. Estos programas son compatibles con la mayoría de las impresoras 3D comerciales, además, son gratuitos. Lo que hacen estos programas es abrir el modelo que exportamos en OBJ o STL, lo analizan, y lo "rebanan" en el sentido horizontal. Es decir, crean decenas, o cientos, de "rebanadas" que pueden tener una altura de una a tres micras, y son las capas que nuestra impresora 3D va a generar. Tenemos dos opciones: desde Repetier Host o CURA podemos enviar el modelo directamente a impresión, o NUEVAMENTE exportar el archivo a otro formato llamado .GCODE, guardarlo en una memoria, generalmente microSD, e insertar la memoria en la impresora 3D y desde su panel de control, imprimir (ese es el caso de mi impresora). Los programas nos darán en su interfaz el tiempo de impresión y peso aproximados de nuestro modelo.

¡IMPRIMIENDO!

Ya sea que hayamos mandado nuestro modelo directamente a impresión o lo hayamos guardado a la memoria microSD, si hicimos todo bien, este se va a imprimir sin ningún problema, y así tan solo nos quedará pintarlo y decorarlo a nuestro gusto, claro, cuando se enfríe la cama de impresión y podamos retirarlo.

Esto tan solo es un pequeño esbozo de cómo ir desde la concepción de un modelo 3D hasta la impresión del mismo. Para mayor información, tenemos a nuestro amigo Google, YouTube, y si tienen alguna duda específica, la sección de comentarios de este Blog.

Nos vemos en el horizonte, donde los rieles se juntan...

Compresor silencioso casero para aerografía

Es cierto. Ha sido una larga ausencia de mis blogs por motivos de trabajo, pero ya estoy de vuelta. Y qué mejor que traerles un pequeño video donde muestro cómo me hice un inventito para que mis locuras con la aerografía no sean tan molestas para otros.

Comenzaré con un poco de historia: Hace tiempo me compré un compresor pequeño de diafragma para aerografía. Como muchos sabrán, son compresores que a pesar de su tamaño son ruidosos, y vibran mucho. Lo usaba seguido, sobre todo en las mañanas entre semana cuando podía, vacaciones o días festivos, o entre semana a mediodía, ¿por qué? por el ruido, el cual no es un factor que ayude a un modelista a pintar a la hora que se le antoje.

Después de un tiempo vendí el compresor, y me compré uno con tanque. ¿Las ventajas? Se tiene una reserva de aire comprimido y el único ruido que sale es "sssss" del aerógrafo. ¿Las desventajas? Mientras carga, hace un ruido infernal, peor que el de mi primer compresor. Este no lo he usado, lo tengo reservado para aplicaciones más "rudas", como pintar grandes áreas con pistola o usar herramienta neumática, claro, solo de día.

He visto muchos compresores caseros en diversas páginas hechos a partir de motores de neveras/refrigeradores viejos y tanques para gas o aire y diversos implementos, y no me había animado a hacer uno por varios factores: no sabía muchas cosas, y tampoco tenía dinero, hasta ahora que, afortunadamente, no me va tan mal en el trabajo, y poco a poco fui juntando lo necesario para fabricarme un compresor que me permita pintar, si se me antoja y se me quita el sueño, a las 3 de la mañana sin molestar a nadie.

Así que compré un compresor pequeño por internet, barato, y decidí adaptarlo. Si echaba a perder algo me quedaría el consuelo de que al menos conservaría el tanque para futuros intentos, y me puse a adaptar todo para obtenerlo.

Aquí dejo el video para que lo chequen:

Y a manera de corolario, quiero comentar algunas cosas:

-En cierto modo es más fácil adaptar un compresor existente que fabricarlo desde casi cero, porque, si nos ponemos listos, podemos reutilizar casi todo y solo cambiar el motor, que en sí es un compresor sin medio de almacenamiento.

-Si vamos a hacer algo parecido a lo que hice, es bueno saber de medidas de roscas, de elementos de aire comprimido, válvulas antirretorno, etc. No hay qué ser expertos, pero hay qué saber aunque sea lo básico. En mi caso lo único "reciclado" fue el motor de refrigerador, el tanque y la válvula de alivio, ya que el presostato anterior, los manómetros y el regulador de salida ya no los pude usar.

-Buscar que las roscas del compresor existente tengan medidas muy comerciales y no tan "raras" como las del que compré, ya que me costó mucho trabajo encontrar los herrajes necesarios para hacer la adaptación, solo en un sitio los pude encontrar.

-El presostato es un elemento muy importante. Debemos conseguir uno que se acerque lo más posible a los rangos de presión que buscamos. El presostato detecta, para quienes no lo sepan, cuando baja demasiado la presión de aire dentro del tanque, entonces arranca el motor. En cuanto llega a una presión límite, se apaga. Esto es útil para evitar que nos reviente el tanque. Sin embargo, no por tener el presostato debemos de dejar de vigilar nuestro compresor, la seguridad es primero. Cuando no lo utilicemos, tenemos qué desconectarlo. 

-A pesar de que no pude reciclar casi todo lo del compresor que compré, salvo el tanque y la válvula de alivio, en realidad no fue tan caro hacer la adaptación. Aquí una pequeña lista aproximada, en pesos mexicanos:

*Compresor nuevo: $900

*Presostato:            $100

*Herrajes (codos,

adaptadores,

válvula check,

tubos de cobre )     $150

*Filtro y reductor:   $200

*Motor:                  GRATIS

*Manguera:             GRATIS 

*Accesoorios

como cinta

teflon, 

herramientas, etc:    GRATIS

TOTAL:                $1350 aprox.

Si tomamos en cuenta que nos venden compresoras silenciosas en mínimo $2300 y hasta en $7000 en otros lugares como depósitos dentales y en una tienda de modelismo, entonces no salió tan caro. Incluso habrá a quienes les toque más suerte y gasten solo en el presostato y herrajes, o quizás solo en herrajes, y entonces les saldría casi regalado.

Y claro, estoy feliz pues ahora podré pintar a la hora que pueda o se me antoje y sin molestar a nadie con el ruido. Con los olores, el problema también está resuelto, ya que, como mostré entradas atrás, también fabriqué una cabina casera para aerografía con extractores de aire.

Modificando un kit Vollmer (1)

Despues de algún tiempo de no estar por estos rumbos, ahora que tengo tiempo decidí aprovechar para hacer algo que desde hace tiempo había deseado pero no había tenido tiempo, en este caso, es modificar un kit Vollmer que tenía guardado por ahí.

Más que kit, ya me lo habían vendido armado. Es viejo, puesto que todavía dice "Hecho en Alemania Occidental"; vaya edad que debe tener. Aquí unas imágenes:

Como pueden ver, ya trae colocados los papelitos que sirven a modo de "cortinas" para que no se note que está totalmente hueco por dentro. Y en el "close up" que hice, se nota el aspecto demasiado caricaturesco de esos interiores simulados, pero se puede mejorar, que tampoco se ve tan mal despues de todo.

El kit en cuestión es este, referencia 7720, no sé si aun esté en producción, me imagino que ya no:

Y para comenzar, qué mejor que quitarle los papelitos al kit:

Se ve mucho más limpio, a mi gusto, pero de todas formas lo voy a ensuciar...

Mi intención es hacer un poco más realistas las cortinas o elementos que bloqueen las miradas curiosas al interior del edificio, y en las partes donde pienso dejar los cristales sin nada que obstruya la vista, detallar un poco el interior. Esto tambien me va a permitir añadir iluminación al edificio, pero eso no es todo.

Sin su techito a dos aguas...

 

Como pueden observar, lo he transformado en algo más "recto", con un aspecto más de caja. Lo que quiero es reproducir la sensación de un edificio de departamentos cualquiera en México construido en la década de los sesentas o setentas, de los cuales actualmente se les puede observar con azoteas llenas de antenas, tinacos y ropa tendida. Lo que hice fue, obviamente, quitarle el techo a dos aguas y en la parte "triangular" de los lados del edificio, emparejarla para que quedara recta. 

La unidad habitacional Kennedy, con su clásico aspecto rectangular.

Así ya se va pareciendo más a estos edificios rectangulares de los que hablo, aunque es cierto que viendolo críticamente, a este edificio le hacen falta cubos de luz, azotehuelas y otras cosas, pero vaya, que es un kit...no pasa nada.

Aun estoy pensando cómo hacer los pisos que llevará por dentro, qué ventanas voy a dejar sin cortinas y cómo voy a detallar la azotea.

Lo siguiente que quiero hacer, es lo que decía en la línea anterior, además de pensar cómo decorar los aparadores que lleva enfrente, se me ocurrió que en la planta baja podría haber una panadería y por qué no, una tienda de ferromodelismo, para darle un guiño al hobby dentro del edificio.

Y luego, por supuesto, a ensuciarlo y a envejecerlo, para quitarle el aspecto "plasticoso".

Envejecido, "weathering" de material rodante (3)

Pues parece que no he avanzado tan lento como pensaba que iba a pasar, y aquí traigo los resultados finales de este reportaje sobre envejecimiento o "weathering" de material rodante. 

Ya lo decía en la otra entrada de este hilo, que iba a hacer lo mismo pero con aerógrafo; ¿y qué pasó? Me gustó mucho más el resultado:

Se tiene, creo yo, un poco más de control sobre la intensidad y suavidad de los trazos y no se ven los pincelazos, que es algo que todavía no puedo evitar (cuando lo hago a pincel claro, jejejeje). Apliqué los mismos colores (Naranja, Café rojizo y Rojo casco, todos de Tamiya) en diferentes partes de los vagones, y si sigo practicando esto creo que pronto se verá mejor el método, dicen que la práctica hace al maestro; pues ahora con mi cabina de pintura, ya no tengo pretexto para no seguir practicando.

Y a uno de ellos le puse un detalle más: sí, Graffitti, que es algo que algunos odian y a otros les gusta, pero es parte del tren real actual; ahora usé unas calcas de Microscale, no están tan mal aunque no tienen mucha variedad en cuestión de diseños y cosas así bien locas, pero se ven bastante bien. Ya puestos en el diorama-módulo se ven aun más realistas.

Después de todas las capas de aerógrafo y demás, queda una última, otro pasón de barniz transparente mate para "sellar" todo y una vez seco guardarlo en sus respectivas cajas, para evitar el cochino polvo, y si no tenemos cajas pos en algún otro lado donde queden protegidos si no, se nos echa a perder nuestro trabajo y...sería una lástima.

Si más adelante hago más de estas cosas no dudaré en subirlo al blog, sigan al pendiente.

Envejecido, "weathering" de material rodante (2)

Una actualización pequeña; estoy pensando probar diferentes técnicas en los 3 distintos vagones; hoy lo hice con este:

Después de lo que dije en la entrada anterior, del filtro de pintura blanca altamente diluída, sellé los 3 vagones con barniz transparente de Model Master, mate obviamente. Y después del secado, probé con este vagón a aplicarle un "lavado"; combiné pintura negra con una color arena más o menos para simular un color "mugre" y lo diluí con más o menos 4 partes de agua por 1 parte de pintura; lo apliqué con el pincel bien empapado para que se colara por los recovecos, y con el mismo pincel (seco) fui retirando el excedente. Después con diferentes colores fui aplicado el óxido a pincel seco, es decir, con poquita pintura en un pincel de cerda plástica dura, fui frotando el pincel sobre la superficie del vagón para que lucieran las partes sobresalientes (lo contrario del lavado, que es para los recovecos).

Los colores que usé fueron de Tamiya: naranja (Orange), rojo casco (Hull Red), y café rojizo (Red Brown), el primero brillante, los otros dos mate; al final el brillo se puede "matar" con otra capa de barniz transparente. Estos colores que mencioné son algunos de los distintos matices del óxido, el naranja viene siendo una especie de óxido "nuevo" y los otros dos, de óxido viejo.

He de decir que el resultado a pincel no me gustó mucho porque visto de cerca se notan los pincelazos, pero la verdad cambió muchísimo el aspecto del vagón, de lucir "plasticoso" ya luce un poco más real.

Mañana, o después, mostraré el resultado cuando esto mismo se hace pero con aerógrafo.

Envejecido, "weathering" de material rodante (1)

Después del tutorial anterior me dieron ganas de usar mi nueva cabina de pintura, y decidí hacerlo para algo sencillo: envejecer material rodante.

Cabe aclarar que no soy una autoridad o un experto en el tema, pero algo sé, y que además hay mucha información al respecto de técnicas para darle un poco más de realismo a nuestro roster. Ya he envejecido antes algunos vagones, pero siempre me había preguntado qué otro tipo de técnicas podría aplicar, y es cierto que hay varias.

Para empezar, la primera víctima: un vagón Life-Like que se ve muy, demasiado, "plasticoso"; más en vivo, se nota que es de plástico además de no estar tan bien hechecito que digamos, por eso lo elegí, para mostrar cómo podemos mejorar algo quizás no tan bueno.

 No es el mejor, pero echando a perder se aprende, jajajaja

Lo único que hice, para empezar, fue prepara un "filtro"; como ví en Panzernet, un filtro es una pintura muy diluida, que se puede aplicar con pincel o mejor aún con aerógrafo, y le da una capa de color muy tenue al color base que le da efectos tales como de desgaste, o suciedad. Preparé una mezcla de pintura blanca con solvente, en este caso, 1 parte de pintura (tamiya blanco mate) por 4 de solvente (alcohol desnaturalizado).

En este caso, quise recrear el efecto del sol al "comerse" el color, o la pintura, que se va blanqueando, sobre todo en las partes donde más le da el sol, en el caso de un vagón, generalmente en el techo. Y como la poquita pintura que preparé me sobró, decidí de una vez comenzar el envejecimiento de otros dos vagones.

Y ya empiezan a verse diferente los pequeños vagones de plástico...

El aspecto cambia bastante, pero aún no termino. Este "filtro" blanco sirve también para los siguientes pasos en el envejecimiento. Si un vagón tiene colores oscuros (como los de este ejemplo) el "blanqueamiento" permite que luzcan más efectos como "lavados" y pincel seco, simulaciones de óxido, desconchones de pintura, manchas de agua que con el tiempo escurre y deja su marca, graffitti, etc.

 Y una vista general de la cabina pa que vean cómo se pueden acomodar (de momento) varias cosas...

Una vez terminado todo esto, se puede poner la tapa a la cabina y proteger así nuestro material mientras se seca la pintura, y evitar que le caiga polvo y cosas por el estilo. Al ser pintura acrílica hay qué darle aunque sea unas 24 horas para secar totalmente (más tiempo si la temperatura ambiente es fría o si hay mucha humedad en el aire); esto "por si las moscas" y que no tengamos sorpresas desagradables si se nos ocurre aplicar lavados sin haber sellado esto con barniz transparente.

Esta es la primera parte, espero pronto hacer la segunda; lo que seguiría me imagino que podría ser sellar los vagones con barniz transparente y luego aplicar el "lavado" para resaltar los huecos. Luego quizás aerografiar óxido, y después, bueno, ya irán saliendo otras cosas.

¡Hazte una cabina de aerografía casera!

Lo prometido es deuda; tal como dije en mi post de cómo despintar modelos a escala, acá pongo cómo fabricarse una cabina de aerografía casera. No es nada nuevo, pero pongo la manera en cómo la hice:

Y por supuesto, unas notas extra; los extractores no tienen mucho poder que digamos, suficiente para sacar malos olores y así pues son para baños, por eso puse dos, pero son suficientes. No me gasté más de $400 pesos mexicanos en todo el material, y aunque lo hice por pausas, el tiempo condensado que uno se lleva en construir una cosa así puede ser en menos de 2 horas más o menos, si no es que mucho menos.

Cabe también aclarar que no pienso usar esmaltes o algo más flamable con esta cabina, no quiero riesgos; utilizo acrílicos y el solvente más fuerte que uso es alcohol desnaturalizado, o si acaso, de Tamiya, además estoy en una transición de pinturas Tamiya a Vallejo, estas últimas que se pueden diluir con agua destilada, entonces la flamabilidad y la toxicidad se reducen aún más, así como los olores; así sean pinturitas de agua, recomiendo el uso de esta cabina para cuando uno aerografíe, pues ninguna pintura para nuestros modelos a escala está 100% libre de toxicidad. 

Y bueno, como siempre, espero que este post sirva para que se animen a ir construyendo poco a poco estos aditamentos tan útiles en el mundo del modelismo.

Tutorial: Cómo hacer una base giratoria para pintar nuestros modelos (sin tocarlos)

Traigo un tutorial rapidito y sencillito, no me tardé mucho en hacerlo ya que en sí es sumamente simple lo que voy a exponer.

Un problema constante durante el pintado de un modelo a escala es el tratar de no tocarlo. A veces por accidente lo hacemos, o a veces...por impaciencia. ¿A alguno le ha pasado que creyendo que el modelo se ve "seco" lo toca y resulta que echa a perder la pintura dejando las marcas de los dedos y debe comenzar de nuevo? El sostener un modelo directamente con la mano mientras se pinta no es muy buena idea, a menos que se esté en una etapa como el temperizado o la colocación de calcas (eso sí, con guantes, por favor, o por lo menos con las manos limpias).

En este video muestro como con el estuche de un paquete chico de CD's o DVD's podemos hacernos una herramienta casi gratis: una base giratoria para pintado de modelos a escala.

Esta vez a diferencia de mi tutorial anterior no le puse narración porque el maldito Premiere se cierra a cada rato; mi computadora ya está viejita y se pone media necia cuando intento usar software que consume demasiada memoria, pronto me compraré otra. Pero como pueden ver, casi no necesita de explicación. 

Algo curioso fue ver que el pivote en la parte superior de la tapa transparente entra a presión justo debajo de la mayoría del material en escala N, por lo que provee de una buena sujección mientras se pinta, sin necesidad de algún añadido extra. Esto es bastante bueno, pues así no se volará con el aire del aerógrafo o el aerosol, dependiendo de lo que usemos. Y si alguien usa pincel, pues también puede que esta herramienta le sirva.

Tal como el tutorial anterior, espero que este les sirva como referencia y también para compartirles esto, que no es necesario quizás gastar mucho para irnos haciendo de alguna herramienta necesaria para nuestro hobby. Además, es casi gratis. De pagar casi 30 dólares por la base giratoria que comercializa Tamiya, esta base de DVD's me costó prácticamente nada.

Tutorial - Cómo despintar modelos a escala

Sé que no estoy hablando de algo nuevo y que cada quien tiene sus métodos, sin embargo, desde hace tiempo estaba preparando este video que espero sea de ayuda por si a alguien se le presenta la situación que voy a exponer.

En algunos países el ferromodelismo tiene grandes ventajas, por ejemplo, los ferroaficionados cuentan con una gran variedad de material rodante pintado de fábrica en los esquemas que ellos quieren, esto por demanda de mercado. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, donde se pueden encontrar locomotoras y vagones (carga y pasajeros) en casi todos los esquemas de pintura que han existido en ese país. Quizás, como he visto en algunas revistas de Model railroader, habrá alguno que quiera reproducir a escala una línea que existió por un breve período de tiempo, entonces recurrirá al repintado.

Lo mismo, he visto, sucede en países como España, donde el hobby está más extendido, y que incluso se consigue material rodante pintado de fábrica con esquema RENFE de marcas tan prestigiosas como Kato y Roco. Además en algunos casos, las editoriales de allá sacan en los kioscos o puestos de revistas material rodante de colección, ya pintado en esquemas españoles para su exhibición estática que se puede motorizar con ingenio y echando mano de material rodante comercial. (Me encantaría que acá en México sacaran también fascículos con trenes a escala en vez de que saquen en los puestos de revistas entregas para armar barcos o coleccionar tacitas de porcelana).

 

¿Ven lo que les digo? Igual y si eso lo sacan acá en México, no lo dejan tan barato, pero seguro sí muucho más barato que una locomotora comercial. Que acá saliera "Cada semana en su puesto de revistas, una locomotora diferente del ferrocarril mexicano" noo ps capaz que le pago por adelantado al voceador, jajaja.

Quiero pensar que en los casos anteriormente expuestos uno puede comprar su material ya en el esquema que se desea, y entonces temperizarlo y hacerle añadidos electrónicos. Claro que muchos ferroaficionados de esas latitudes disfrutan y hacen también el repintado y construcción artesanal para modelos que no están disponibles comercialmente.

En el caso de países como México, si bien existe una comunidad ferroficionada, el hobby parece no estar tan extendido en la población, y no existe mucha variedad directa de fábrica en cuestión de modelos con esquemas mexicanos; entonces hay qué recurrir al repintado si se quiere representar la gran variedad de material rodante que tenían Nacionales de México y las otras compañías ferroviarias que existieron en el país. Muchos compramos material rodante (nuevo o de enésima mano) con un esquema extranjero, y para darle ese "feeling" nacional, el primer paso es despintarlo. Existen muchos métodos, y en este video expongo uno que a mí me funciona en la mayoría de los casos:

Es uno de tantos, y espero este video sea lo suficientemente ilustrativo. Tuve algunos problemas de audio pues mi micrófono no funciona muy bien que digamos, aparte del obvio error en la marca de agua del video, donde pongo mal la dirección de este blog. 

Tal como comento en el mismo, otras sustancias que pueden utilizarse son la sosa cáustica y los limpiadores para estufa (Forza, Easy-Off, etc). También en algunos casos, para los detalles y recovecos, alcohol isopropílico o solvente acrílico de Tamiya.Lo que no menciono en el video es que hay algunas marcas cuyas pinturas son prácticamente imposibles de retirar con cualquiera de estas sustancias; un ejemplo es Kato, donde quizás cosas como las letras sí se medio despintan, pero el resto de la pintura queda intacta...

Para estos casos, quienes puedan permitírselo, existen aerógrafos de Sandblast. Es prácticamente "lijar" el material rodante con arena, y vaya que queda 100% limpio de pintura. Al ser un baño uniforme de arena microscópica, quedan intactos casi todos los detalles del vagón.La única desventaja es el precio del aerógrafo y el material.

Otra opción que no recomiendo,  a menos que seamos muy diestros con las lijas o nuestro material rodante sea 100% liso, es el uso de papel de lija para despintar; corremos el riesgo de eliminar detalles como remaches, salientes, estríados, entre otros.

Jamás, jamás, usen thinner...deshace el plástico, yo lo aprendí del modo difícil, jajaja.

¿Por qué es importante despintar un modelo antes de repintarlo? Alguien podría pensar, "simplemente voy a pintar sobre lo que ya está, y listo". Es una opción; pero, si nos ponemos a pensar, un modelo ya pintado de fábrica tiene varias capas de pintura que más o menos tapan algunos detalles. Si consideramos que hemos de aplicar más capas de pintura, cubriremos entonces aún más detalles y aquello será una torta que haga lucir un poco mal al modelo, sobre todo en escalas pequeñas. Además pienso que hay modelistas que no se pueden permitir de momento un aerógrafo y recurren a los aerosoles, que dejan capas de pintura considerablemente más gruesas y granulosas que cuando se aerografía pintura sobre un modelo. Entonces, para mitigar un poco ese problema, el despintado ayuda bastante. No se diga si alguien usa pincel, las capas son aún más gruesas, y en mi opinión es como querer pintar un coche de verdad con una brocha, y lo digo porque en algún momento también lo llegué a hacer. Deben existir por algún lado algunos de mis modelos de cuando era niño y los pintaba con pinceles y esmaltes de Lodela.

Aun pintando con aerógrafo se acumulan varias capas de pintura, claro, más finas, micrométricas, pero son varias. De mínimo podríamos pensar en lo siguiente, si considerásemos que pintamos un modelo sin decoración alguna:

-Una capa de primario, primer o imprimación, como le llamen, para que agarre bien la pintura base.
-Una capa de color base.
-Si nuestro modelo tiene más de un color, se junta entonces otra capa de los colores extra que necesitamos.
-Una capa de barniz transparente brillante para que se adhieran bien las calcas.
-Otra capa de barniz transparente, ya sea brillante o mate, dependiendo del modelo, esto para proteger las calcas y las capas de abajo.
-Y si vamos a "envejecer" o temperizar el modelo, quizás una capa más de algún "filtro", una de un "lavado", la de "pincel seco".
-Y si a esto le sumamos capas de pintura que venían de fábrica...bueh...por eso el despintado es importante.

En fin, espero que esta contribución haya resultado de su agrado, y cualquier comentario es bien recibido.

Próximamente, el siguiente paso lógico sería: la construcción de una cabina de pintado. No prometo ese tutorial, pero si el tiempo me lo permite, lo haré.